从杭州主城区开车过去一小时，我们在桐庐吃到了一家很不错的小馆子。

富春江横贯桐庐县城，城分江南江北，江北是老城区，肖肖饭店就开在江北老城区开元街上。

当地人一般管这一带叫东门码头。分水江从北而来，富春江向东奔流，两江交汇处，就是东门码头，过去叫桐庐港。

桐庐曾经的交通枢纽

东门码头曾是桐庐交通枢纽。码头文化也是桐庐人文的重要组成部分。

过去桐庐境内富春江航道上，最大的码头就是桐庐港。本来是江边的一个荒村，唐开元二十六年，桐庐县治迁移到此处，桐庐港随之兴旺，东门码头一带也发展成为繁华港区。

直到20世纪80年代，桐庐港仍是这里最重要的客货运集散中心。

到一个地方，带“开元”二字的，一般历史都比较悠久。比如开元寺，大抵就是当地最老的寺庙。开元街可能是桐庐最老的一条街。

开元街往江边走几步，有个埠头叫狮子埠。埠头较高，很威武，叫狮子埠也算契合。

老头子赤膊坐在巨大的樟树底下悠哉纳凉。本地善钓者，站着就把鱼钓上来了。江边泊着小舟，真有一种渔舟唱晚的意境。

想当年，分水江上游的昌化、於潜、分水等地的竹木柴炭、茶叶、山核桃等山货，先到这里，再外运，上至建德、兰溪、金华、衢州，下到富阳、杭州、绍兴、上海，人货多赖水路。

东门码头，是不少人旅途的起点与终点，见证过多少悲欢离合。码头依旧在，人间几白头。

随着陆路交通的发展，富春江水运的重要性渐渐下降。桐庐的码头文化也在历史的天空中留下一丝剪影。

“横村水域多鲈鱼”

肖肖饭店是一幢独栋的二层老房子，门口种着比楼高的法国梧桐。

一楼就两张小方桌，俩小包厢。店里坐不下，老板会给你门口支张小桌子，外摆吃吃。

他家吃的就是富春江江鲜和当地土菜，烧法也没有那么多花头精，蒸一蒸，炒一炒，不是清蒸就是红烧。新鲜的食材，只需要简单烹饪。

江鳗常有，但最好还是提前打个招呼，比较保险。常规做法，姜丝小葱清蒸一下，夹一段，入口软糯，娇嫩细腻，软过舌头。

富春江白鲈，江中“白富美”，色彩银白明丽，肉质细腻鲜嫩，一般葱油或清蒸。他家乡野红烧，对“白富美”下手略显粗鲁，然而好吃。

外面稍稍用油煎了一下，鱼皮薄薄一层口感酥香，里面的鱼肉守住了“白富美”的细嫩。

如果想吃清淡的，可以叫老板做清蒸。清蒸鲈鱼也是桐庐名菜，桐庐当地有“横村水域多鲈鱼”的老话。

白鲈鱼刺相对少些，但还是得悠着点，吃鱼不讲话，讲话不吃鱼。

喜欢吃小鱼的，那就点几条马口溪鱼，不出意外，也是红烧。马口鱼在民间也被称为“桃花鱼”，有人说是因为这种鱼繁殖的季节正好桃花盛开。这种鱼一般不超过一两，小溪鱼，吃的是一种连鱼带汁的咸辣鲜。一盘溪鱼最要紧是齐齐整整。

江虾粉墨登场

“六月黄”到了眼下农历七月，已经很大个，很结实。

对半横切，红烧，蟹壳里的内容充分而贪婪地吸满了调汁，张大嘴猛咬一口，管他连肉带壳，汁水先吸一口再说。这种烧法的“六月黄”，不适合吃得太细腻斯文。

黄鳝不必太大太粗，但也不能太小太细，有经验的食客伸出食指，意思是手指头粗细正好。

鳝段应该被厨师用刀横拍过两下，舒展开来，加青红辣椒爆炒，味道馥郁，肉质挺拔。

黄鳝在淮扬菜里被细腻的淮扬师傅处理成了软兜，桐庐这个红烧鳝段，显得硬朗无比。像颜真卿的字，有骨有肉有气节。

富春江江虾粉墨登场。和鱼一样，虾子在不同季节，口味也有分别。清明后刚上市的江虾，壳薄肉嫩，适合做成盐水虾，味鲜。到了五月末六月初，江虾有了子，风味最佳时。端午过后，江虾卸了子，壳会变硬，肉质也会相对变老一些，用来红烧正好。

他家的江虾，用点葱段姜片红烧，油光发亮，个个精神，口味鲜浓。

装着的都是街坊人情味

吃土菜馆怎么少得了一只鸡呢？

据说是山林里养的鸡，肉质紧实，有嚼头，把鸡肉鸡皮全部的脂肪都炖出来，泛着油花的鸡汤，你不搞一碗米饭拌拌，对不起这只土鸡。

葛根到处有，葛根豆腐是安徽的一道名菜，不知道是不是水运带到桐庐，依然红烧，拿点辣椒丁和肉末炒炒。

一块块，晶莹油亮，吃起来QQ弹弹。

豆腐肉圆，老板自己手工做的，也是红烧，肉粒分明，不是那种糊里糊涂的圆子。

油豆腐拿腊肉炖。吃油豆腐一定要用筷子捅破，让它吸饱腊肉炖出来的汤，咸鲜无比，但也不宜多吃，容易上火。

抱腌菜炒蘑菇肉片，一个字，鲜。

来吃的都是些老客熟人，老板空下来会进包厢递根烟，坐下陪客人闲聊两句：今天拿的什么东西不错，哪个菜可能稍稍欠点，最近厂子里生意好不好……

这种在老城区一开二十多年的小馆子，老板和客人之间早就磨合成了朋友，这位客人不欢喜放葱，那位客人辣椒要多放点，谁谁谁，啥口味，都在老板心里装着。装着的，都是街坊人情味。